Штатный инструмент нужно пересмотреть – в девяти случаев из десяти им можно заменить лишь свечу, да и то не всегда. И еще поранить руки. Помимо скудности, качество изготовления ключей и отверток оставляет желать лучшего. Что может понадобиться откручивать в дороге? Про «свечник» уже говорили, но и его желательно проверить в деле – бывает, что прикладываемый слишком короткий, или в отверстие не вставляется вороток, а штатная отвертка, если используется вместо воротка, короткая, или гнется. У скутеров с 4-тактными моторами свечник другого размера, чем у 2-тактных или автомобилей, так что слепо перекладывать проверенный инструмент от другого транспортного средства не стоит.

Необходимый минимум инструмента

Штатный набор скуден и, к тому же, некачественно изготовлен

Сразу же подыщите подходящую по калильному числу и размерам резьбы фирменную свечу – здесь экономить не следует, и брать с наименьшей вероятностью «левизны». Особенно актуально это для 4-тактных моторов – там свеча почти всегда меньшего размера, и в провинции такую вряд ли найдешь. С 2-тактниками в этом отношении проще – резьба всегда автомобильная (диаметром 14 мм), на худой конец можно поставить даже с длинной юбкой, подложив 3-4 уплотнительные шайбы. Лишь бы калильное число соответствовало. Опять-таки, как крайний случай, на скутерный 2-тактный мотор можно поставить «нашу» свечу с калильным число 14 или 17. Но потом, при первой возможности, заменить на родную или ей аналогичную. Хранить свечу удобно в ключе, расположив ее «зазорной» частью внутри ключа, и зафиксировав изолентой. Кстати, изолента в пути тоже не помешает.

Надежная защита электродов запасной свечи

внутри «свечника» Необходим ключ для отворачивания гайки оси колеса – обычно это «силовой» ключ на «22» или «24» (для заднего колеса) и «14» или «17» (для переднего). Подобрав ключ, не поленитесь и строньте гайки до отъезда – оцените усилие затяжки, и убедитесь – годится ли ключ. Если стронули, а под гайкой нет пружинной шайбы («гровера»), обязательно перед затяжкой используйте фиксатор резьбы.

Проверьте, как крепится карбюратор – к сожалению, его приходится время от времени снимать для очистки, реже – замены троса. Хорошо, если крепление посредством винтовых хомутов – оно проблем не вызывает. На некоторых скутерах (знаю точно: BM Action и на аппаратах с моторами Suzuki Address 50) карбюратор крепится фланцево двумя болтами М6 (под ключ «на 10»), и к крепежу не подлезть. Мне однажды пришлось снимать карбюратор вместе с корпусом лепестковых клапанов, а для этого покупать специальную «силовую» отвертку (брать такси и ехать в автомагазин).

Как говорится, не зарекайся от сумы, тюрьмы и гвоздя в шине. Для того чтобы снять заднее колесо при проколе, приходится на скутере снимать и глушитель. Его заднее крепление проблем не вызывает (обычно требуются накидной ключ «на 14» или трубчатый - простым рожковым не всегда удобно работать), а вот для откручивания гаек крепления патрубка к цилиндру (или головке у моторов 4Т) может потребоваться трубчатый ключ «на 10».

Без Г-образного шестигранника (размером «на 5») не обойтись для снятия корпуса воздухофильтра (что, в свою очередь, бывает необходимо при демонтаже карбюратора), снятия крышки вариатора, облицовок. Не помешает в пути тонкая длинная (сантиметров 50-70) прозрачная трубочка, по диаметру как бензошланг.

Трос газа, хотя повреждается редко, но в дальней дороге лишним не будет.

Насос – самый маленький ножной, стоит порядка 150 рублей и свободно помещается под сиденьем. Камера должна быть такого же размера, как шина (стоимость 200-300 рублей). Если точно такого размера по ширине нет, лучше взять меньшей ширины, чем большей. Она (например, размера 3.00 при штатной 3.50) всегда раздуется, а вот если поступать наоборот (3.50 при штатной 3.00), то ее сложнее вставить, при забортовке можно повредить, а при длительной эксплуатации она может протереться в местах складок. Естественно, нужно не забыть монтажки – двух (мотоциклетных) достаточно, хотя с тремя работать сподручнее.

Компактный насос и запасная камера лишними не будут

Упаковка насоса (слева) и инструмента с камерой (справа) в чехол от притивоугонной цепи Abus, которая тоже не лишняя

Если место позволяет, стоит иметь с собой литровую или полутора литровую бутылку с бензином. Для путешествий свыше 1000 км, если мотор двухтактный, неплохо захватить и масла.

Ремень
Очень желателен запасной ремень вариатора. Прикиньте, что потребуется для замены ремня в дороге. У некоторых моделей можно заменить ремень «голыми руками», без инструмента, лишь раздвинув задние полушкивы и перевалив ремень через край. К сожалению, у некоторых моделей приходится снимать задние полушкивы в сборе со сцеплением, для чего потребуется фиксатор барабана сцепления и «силовой» накидной ключ (обычно он «на 14»).

Размеры ремня, если они не указаны в Инструкции по эксплуатации, необходимо выяснить у продавцов или тех, кто производит ремонт этой модели. Если они, как Штирлиц, хранят молчание, не поленитесь – снимите крышку вариатора и прочитайте маркировку на ремне. Правда, не всегда на ремень наносят длину ремня в «чистом виде» (т.е. в миллиметрах).

Так, у меня на TGB 101R оказалась своеобразная маркировка ремня: GE506RB01, из нее оказалось невозможно узнать размеры ремня. Замер штангенциркулем показал, что его ширина 16 мм, толщина – 9. Пришлось ремень снимать, чтобы точно узнать его длину – иначе запасной не подберешь. Визуально казалось, что зазоры между корпусом картера и кромками шкивов малы, и ремень там не пролезет. Однако одному без фиксирующего приспособления отвернуть гайку, которая крепит ведомый шкив и сцепление, тоже не удалось. (Раньше делали эту работу вдвоем: один нажимал на задний тормоз и всем весом прижимал зад скутера к асфальту, а другой ударом молотка по хорошему накидному ключу или воротку головки срывал гайку). Все же решил попытаться протащить ремень, не снимая шкивов. Для начала снял прокладку с периметра корпуса вариатора. Раздвинул пальцами задние полушкивы (усилие довольно значительное) и зафиксировал их в таком положении, вставив между ними обструганный в форме клина кусок деревяшки. Ремень провис, и стало возможным стащить его с переднего шкива. Но в щель между задним шкивом и корпусом он все же не проходил. Однако отступать было некуда, стал искать пути решения. Выход оказался один – перекосить ремень так, чтобы кромка шкива вошла в одну из прорезей на внутренней стороне ремня. В таком виде, проворачивая шкив, протащил ремень через узкое место сначала сверху, затем снизу. Ура, ремень в руках! Измерил рулеткой его длину по наружной поверхности. Она оказалась около 750 мм. Теперь вперед, в магазин. Подобрали тайваньский с маркировкой SRCV-16,5-752 по цене 500 рублей.

Выводы:
1. Без приспособлений и в одиночку снятие шкивов – вещь проблематичная.
2. В принципе, замена ремня занимает минут 20, если не снимать шкивы, а протащить ремень через край.

Кстати, длину наружной поверхности замерить удобнее всего сантиметром. Рулеткой чуть сложнее, но тоже удается. Если есть выбор, разумно купить сразу более качественный ремень, например, кевларовый, который продают для тюнинга, хотя он и стоит дороже.

У этого ремня первая цифра (16,5) – его ширина, а вторая – (752) – длина наружной поверхности. Кстати, показанный ремешок не ахти какой: нет имени производителя, да и фактическая длина разнится с заявленной на 10 мм.

С первого взгляда на вариатор кажется, что ремень не пролезет в зазоры между шкивами и корпусом, особенно в местах, указанных стрелками

Отжав задний полушкив и разместив ремень боком, и при этом поворачивая шкив, его все же удается снять

Багажник
Очень важен добрый багажник – ведь везти придется, даже при строгой экономии, килограмм 10-15. У скутера изначально должен быть хоть небольшой, но добрый, стальной багажник. В самом простом случае, на него и заднюю часть сиденья можно положить рюкзак и закрепить его резиновыми жгутами. Предлагаю более удобное решение, проверенное многими в эндурных походах – использовать готовый трехобъемный велорюкзак. У него масса достоинств – он крепкий, непромокаемый, недорогой, в пределах 500-1000 рублей, в зависимости от объема. Но самое главное достоинство велорюкзака – в силу своей конструкции (аналог переметной сумы для лошади) он просто кладется на готовый багажник и фиксируется лямками. Все бы хорошо, но в этом случае может потереться пластик облицовок. Чтобы этого не произошло, можно изготовить несложный каркас, который крепится к основному багажнику. У показанного на фотографии каркаса использованы готовые элементы рамы детского велосипеда, которые прикреплены с помощью винтовых хомутов.

Легкосъемные боковины для крепления велорюкзака

Необходимые вещи
Самое сложное в сборах – отсеять ненужные вещи. Тут у каждого человека есть свои пристрастия, без чего в пути он будет ощущать дискомфорт. Однозначно только то, что нужны аптечка, дождевик, спальные принадлежности (палатка, коврик, спальник), немного белья и что-то на утепление, минимальная кухонная утварь (кружка или мини котелок), какая-нибудь горелка. Ну, и запас еды на сутки-двое.

Следует смириться с тем, что компактные легкие и практичные вещи стоят денег или требуют потерь времени на собственное рукоделие.

Какую выбрать горелку – бензиновую или газовую – дело вкуса. Я в разных походах и в разное время перепробовал все, но так и не пришел к однозначному решению. Есть самый легкий и компактный вариант на одного – складная спиртовая горелка, изготовленная из подручных предметов.

Спиртовая горелка в транспортном состоянии

Спиртовая горелка изготовлена из подручных материалов, главное – найти для нее чистого спирта, и сохранить его в пути

Спиртовка в работе – через 10 минут чашка воды закипает

Компактная бензиновая горелка Sigg в рабочем состоянии

Баллон на 0,6 л бензина, горелка со сложенными «крыльями» и чехол горелки

Такого баллона со сжиженным газом хватит для 10-дневного одиночного путешествия

Упаковка газового баллона и горелки

Горелка тоже складывается и хранится в чехле

Компактный бензиновый примус «Турист» в сложенном виде…